原计划2025年第一季度在伦敦上市的跨境快时尚巨头希音（以下简称SHEIN），目前因监管审查和估值压力，上市时间大概率已推迟，第N次延期。

　　金融时报等的报道显示，英国立法会放行SHEIN上市前的质询焦点是，SHEIN快速崛起背后，其供应链是否透明，劳工权益是否符合英国当地的劳动法规与国际劳工标准。

　　这与SHEIN此前希望在美国上市时面临的审查差不多。

　　但SHEIN负责欧洲、中东和非洲事务的总法律顾问Yinan Zhu在听证会上拒绝回答多个关键问题，包括其部分产品所用棉花的产地是否存在强迫劳动，以及是否计划2025年在伦敦上市。

　　Yinan Zhu拒绝回答的理由是，这超出了自己的直接职权范围。而SHEIN代表的婉拒表态，直接激怒了质询的英国立法会议员。

　　英国立法委员会小组主席利亚姆·伯恩（Liam Byrne）直言不讳地表示：“对于一家寻求在伦敦上市的公司来说，委员会对你今天提供的证据缺乏感到非常震惊，你们对供应链的完整性几乎没有信心，你甚至无法告诉产品是由什么制成的，也不能告诉我们太多关于工人必须工作的条件。坦率地说，不愿意回答基本问题，已经接近于对委员会的藐视。”

　　一波三折，命运多舛。

　　为了寻求上市，从失策的“中美新”身份定位，到随着TikTok、拼多多（PDD）旗下Temu等出海企业竞争导致SHEIN收入增速放缓、利润下滑，有“见顶”趋势，进而导致公司估值从高峰1000亿美元缩水至300亿-500亿美元，再到美国取消小额包裹免税政策后，物流成本激增30%-70%，欧盟考虑对跨境电商平台征收“数字税”，美国IPO（首次公开募股）折戟、辗转香港和英国并锁定伦敦……不时传出的坏消息，仿佛SHEIN中了“蛊”。

　　所谓“中美新”身份定位，是SHEIN执行主席唐伟（Donald Tang）2024年5月在米尔肯研究所全球大会上阐述的观点，该观点相当程度上折射出SHEIN决策层对公司战略定位定力认知的不足。

　　唐伟彼时表示，如果从出生地和供应链角度看，SHEIN是一家中国公司，因为SHEIN诞生于中国，供应链在中国；如果从总部和核心人员所在地的角度看，SHEIN是一家新加坡公司，CEO办公室、财务等核心部门均设在新加坡；而因为SHEIN的价值观、使命和远景与美国一致，所以如果这样看，它就是一家美国公司。

　　但在时尚产业独立分析师、上海良栖品牌管理有限公司创始人程伟雄看来，“迁总部也好，不断更换上市地也罢，SHEIN折腾来折腾去，无论公司怎样规避其中国身份，却根本没法规避其中国老板、中国企业尤其是中国供应链的DNA，哪怕总部搬到了新加坡，也割裂不了其骨子里的中国基因。”

　　程伟雄向《财中社》强调：“抛开商业模式不谈，SHEIN‘中新美’身份定位的做法有伤国人感情。无论公司通过收购设计师中小品牌以追求规范化，还是企图在东南亚、巴西等地筹建新供应链，最终，SHEIN都会发现中国供应链的优势完全无法复制，因此，SHEIN去中国化烙印的做法并不明智。”

　　一语中的。

　　在意识到失策的身份定位后，SHEIN当下已经完全改口。

　　多家媒体的公开报道显示，2023年上半年，SHEIN宣布5年内投入5亿元深化供应商赋能。截至2024年底，SHEIN已累计投入资金2.5亿元，围绕技术创新、培训支持、工厂扩建、社区公益服务等方面，持续赋能供应商。

　　而SHEIN对外发动的宣传攻势则称，经过10年的摸索，大到对产业前沿的新工艺、新技术、新方法的探索和对柔性供应链超百亿元基建的实打实加码投资，小到对工厂里的节能灯、水龙头喷嘴、空调冷凝水回收等的改造和能效提升，SHEIN对供应链的改造已经到了3.0阶段。此前，1.0时代主要是针对厂房改造、机器自动化，而2.0则是聚焦于标准、培训与数字化输出。

　　显然，SHEIN试图通过对供应链1.0、2.0、3.0的输出，改变其谋求上市地审查的刻板印象；而总投资35亿元、位于肇庆在建的希音湾区西部智慧产业园，一期项目投资达36.9亿元、项目三期总投资达百亿元级别、位于广州增城的希音湾区一体化供应链建设全球交付中心等项目，则显示了SHEIN对“中新美”身份定位失策的实际纠偏。

　　这之外，SHEIN亟需正视的问题在于，2024年上半年利润同比暴跌70%至4亿美元以下，2024年净利润同比下滑近40%至约10亿美元，远低于预期的48亿美元，这或许才是SHEIN创始人许仰天最该投注精力的根本所在。

　　当然，创立于2012年的SHEIN，必须尽快回应投资人的股权投资变现需求，但如何在合规性、盈利模式、品牌声誉之间取得平衡，将再次考验把总部迁至新加坡的许仰天。